Kaptel 1- Overhalning av T500 Motor

Av Tom Brattskar

På oppfordring fra mange medlemmer så går jeg nå i gang med en artikkelserie om hvordan T500 motoren blir restaurert/reparert. Utgangspunktet er en motor fra en 1972, J, modell. Først vil jeg skrive litt historie hentet fra en kar som arbeidet for Suzuki i Japan og senere i Holland.

Allerede i 1965 ble det laget en veldig liten serie på 500cc. Den fikk navnet Suzuki 500FIVE. Det er litt usikkert hvor mange som ble laget og hvilke land den ble testet ut i. Den var ikke beregnet for salg, kun en visning/testing på det som senere ble kalt T500. I 1967 ble det sendt 50 T500 Cobra modeller til California. Disse ble lakkert i flere forskjellige farger. Dette var for at publikum/forhandlere skulle komme med innspill på hva de likte best. Disse 50 T500 motorsyklene skulle deretter destrueres, ikke selges. 3 stykker ” slapp unna ” deriblant den jeg fikk tak i. De 4 fargene som ble valgt ble Candy gull, Candy blå, Candy rød og svart. Den prototypen jeg hadde med til Dalen for 2 år siden hadde en av fargene som ikke ble standard for 1968 modellene. Det ble gjort flere endringer på T500 motorene i tiden som den var på markedet. Jeg velger og ikke å gå inn på dette nå rett og slett fordi det ville blitt skrevet 10 sider … om akkurat dette. Men, jeg vil gjerne presisere en viktig ting: Fyll 1,4 liter olje ved oljeskift/etter overhaling. Suzuki har gått ut med at dette bør gjøres. Ikke 1,2 liter som det står i bøker etc. En liten ting: Nivåskruen som sitter på det store høyre motordekselet renner det olje ut av ved 1,2 liter. Beregn derfor oljemengden på 1,4 liter selv. Bruk mineralsk olje av god kvalitet, ikke syntetisk.

Når du går i gang med en renovering/reparering så gjør motoren 100 % ren før du gyver løs. Alt blir mye hyggeligere å jobbe med da. Kjøp og en rull med brødposer til å samle delene i. Om alt ligger i en ”haug” så vil du nok få problemer ved montering. Vær systematisk. Legg alle bolter/skiver etc. fra sylindrene i en pose, tape den sammen og merk den: Sylindre. Da vet du at innholdet skal kun være for sylindrene. Et tips er å rengjøre bolter/skiver etc. FØR de blir lagt i poser. Da ser du med en gang om gjenger, hjørner etc. er slitt/ødelagt. Ha et hefte liggende klart og skriv ned notater etter hvert som du avmonterer delene. Fks.: ” 3 toppbolter må skiftes. ”. Når du da har plukket hele motoren fra hverandre så går du inn i heftet, finner frem deleboka og noterer ned delenummer og antall over hva som må fornyes. Bestill så disse delene FØR du starter med å sette sammen motoren igjen. Du sparer mye tid, du får en oversikt over hva du trenger og ikke minst så vil du få en god oversikt over kostnadene. Kontakt flere leverandører FØR du bestiller. Be om priser samt leveringstider. Det siste er viktig. Jeg har opplevd at det tar 12 uker fra Canada ned den ordinære postgangen. Det hadde kanskje da vært smartere å legge ut 200,- ekstra og fått di samme delene fra Torbjørn i Karlstad…

Når du starter med arbeidet så ha alltid et rent underlag. Et brettet laken er glimrende, synes jeg. Start med å skru ut alle toppboltene. Legg alt i poser. Sjekk toppene nøye for å se etter sprekker etc. Sjekk gjengene hvor pluggene sitter. Om disse er slitte så selges nye innsatser på.. Biltema. Løft så av sylindrene. Gjør dem rene innvendig og se etter riper, hakker etc. innvendig i sylinderforingene. Mål stempler for å se hvilken dimensjon disse har. 70mm. er standard. Om det er riper på stemplene eller andre ting som viser skade/slitasje så ta med stempler og sylindre til et anerkjent firma som driver med disse tingene. Du kan og gjøre som følger: Ta en stempelfjær og trykk den ned i sylinderen. Mål gapet, mellomrommet, som du da får der endene møtes. Ta gjerne og før fjæren rundt på forskjellige høyder i sylinderen. Mål med en bladføler og skriv ned målene. Se i servicemanualen, jeg tar det som en selvfølge at du har en slik.. og se hvilke grenseverdier som Suzuki har angitt. Er disse høye så må det bores, er di lave så kan sylindrene nok hones ( slipes ). Bor ALLTID begge sylinderne. Di skal ALLTID ha samme dimensjon på grunn av volum, vekt og balanse. Om du er usikker på noe av det beskrevne så kontakt en fagmann eller et firma. Når du nå har tatt av topper/sylindre så står stemplene for tur. Bruk en nebbtang og ta forsiktig ut klipsene som sitter i sporene som holder stempelboltene. Pass på og ikke la dem sprette ut i det ytre rom.. Vel, når dette er gjort så dunker du lett på stempelboltene slik at disse kommer ut. Hold godt fast selve stempelet slik at ikke veivstakene blir belastet med slag. Ta så ut nålelagrene som sitter i toppen på veivstakene. Jeg skifter ALLTID klips/stempelbolt og nålelager. Disse har hatt belastning og vil alltid være slitt. Legg dette i posen merket stempler. Rengjør stemplene og glem IKKE sporene for stempelfjærene. Noter ned kommentarer i heftet. Rengjør partiet rundt sylindrene på øvre motorhalvdel.

Skru så bort dekselet over oljepumpa. Det samme gjør du med dekselet over oljeledningene. Inspiser skruer/bolter/deksler. Skru ut de 4 banjoboltene som står inn mot sylindrene. Pass på nylonskivene, at du ikke mister disse. Ved montering så bytt ALLTID disse ut med nye. Løsne de 2 boltene som holder oljepumpa fast til motorhalvdelen. Sjekk denne samt rengjør ALT som har med pumpe/slanger. Legg det i posen med banjoboltene. Nå har du alt samlet som tilhører oljepumpe etc. Det er tid for å ta av motordeksler.

Selvfølgelig så har du tappet av oljen på motoren…. Det vil likevel være rester igjen bak dekselet. Legg noe under høyre side på motoren slik at den heller mot venstre. Ha klar en rull med tørkepapir og legg en god remse der dekselet vil slippe taket. Bruk et MEGET bra skrujern, helst en slagtrekker og skru ut alle skruene. Rengjør disse før di går i posen. Jeg bruker 2 sparkelspader samt en gummihammer, Biltema… Dunk litt på dekselet til du hører en ”hul” lyd. Dette indikerer at det har sluppet taket. Bruk de meget tynne sparkelskjeene til å lirke dekselet ut fra motoren. Det KAN sitte litt i overgangen, bak ved akslingen som kommer gjennom det. Vær klar med papir og tørk bort ALL olje med en gang, også inne i motorens nedre del (under kløtsjen) etc. Innspiser dekselet, gjør notater. Nå ser du rett på kløtsjen. Skru ut de 6 boltene sammen med fjærene. Mål lengden på fjærene, sjekk i servicemanualen å se om di er innenfor normene. Rengjør og legg i pose. Ta ut trykkplata. Ta tak på begge sider av lamellene og før dem ut, samlet. Legg dem i rekkefølge som de sto i. Om di er utslitte så bytter du naturligvis ut disse. Om de er bra så brukes di videre. Ta og puss metall lamellene med SMERGEL papir eller glassblås dem. Di skal ha en ru overflate IKKE en glassaktig flate. Gjør rent med Sellulosetynner. Legg alle lameller sammen og monter 2 el. Strips på dem. Da kommer de tilbake der di sto opprinnelig. Så var det å åpne låseplata som holder den store mutteren. Jeg har laget et verktøy av en gammel lamellplate som er sveiset på et skrujern. Da kan jeg skru opp den store mutteren med dette verktøyet som mothold. ALDRI bruk skrujern eller andre ting til å holde kløtsjkurven fast med. Den vil garantert brekke. Inspiser kløtsjkurven og se etter om det er dype spor etter lamellene. Om sporene er dype, bytt kløtsjkurv. Rengjør alle delene som tilhører kløtsjen, legg dem i posen.

Ta frem slagtrekkeren/skrujernet og skru ut alle skruene som holder de små endestykkene til lager og girskifter. Så kommer noe viktig: I enden på girkubben sitter girsjalterhånden (du forsto den ? ). Denne har 2 fjærbelastede medbringere. Trykk disse sammen og ta sjaltemekanismen RETT UT uten at du reduserer trykket. Ha liggende en taperull og vikle tapen rund medbringere/sjaltemekanisme. DA har du alt i behold, ingen fjærer/kuler/medbringere med mer har fløyet ut i rommet… Legg alt du nå har montert ut, etter kløtsjen, i en pose og skriv ”høyre side”. Sa er du sikret ved montering igjen.